Evo kako izgleda déjà vu u stvarnosti. Prije otprilike 22 ili 23 godine sjedili smo s Ninoslavom Dusperom u jednom restoranu na Zrinjevcu i probali prve buteljke Biondi Santi koje su došle u Hrvatsku, a koje je uvozio Dusperov Vinotrade. Biondi Santi u ono se vrijeme nije dugo zadržao na hrvatskom tržištu. Kasne devedesete bile su prerane za komplicirano, nekomercijalno i skupo vino.
Prošlog petka sjedili smo s Ninoslavovim sinom Jurajom Dusperom u novoj vinoteci obitelji Dusper smještenoj na Martinovki iza restorana Bocca Marai. Kušali smo novije berbe Biondi Santija, koje su Dusperi dvadesetak godina kasnije ponovo uvezli u Hrvatsku.
Vina su jednako fascinantna kao i ona od prije skoro četvrt stoljeća. Sredinom 19. stoljeća Clemente Santi prvi je izolirao posebni klon sangiovesea, od kojeg se kasnije počeo proizvoditi Brunello di Montalcino. Godine 1888. njegov unuk Feruccio Biondi Santi proizveo je vjerojatno prvi Brunello di Montalcino. Vino je odležavalo dulje od deset godina u velikim hrastovim bačvama od slavonskog drva.
No, Brunello nije postao komercijalni proizvod sve do kraja Drugog svjetskog rata, baš kao ni Amarone u Venetu. Jedini sačuvani zapisi o puštanju Brunella na tržište vezani su baš uz vinariju Biondi Santi. Međutim i tu je riječ o raritetima i kuriozitetima. Biondi Santi je od 1888. do 1945. godine deklarirao samo četiri berbe Brunella di Montalcina: 1888, 1891, 1925. i poratnu 1945.
Već početkom pedesetih godina Biondi Santi stigao je u Sjedinjene Države, kao prvo talijansko vrhunsko vino koje je došlo na prestižnu listu glasovite, skoro 90 godina stare njujorške vinoteke Sherry Lehman. Zbog toga se smatra da je Biondi Santi otvorio izvoznu autocestu ne samo Brunellu (60-tih je jedva jedanaest vinarija proizvodilo Brunello) nego i Barolu.
Danas je Brunello di Montalcino ultraprestižno vino koje može biti veoma skupo, a Biondi Santi nije bitno promijenio svoje prakse u vinogradu i podrumu. I dalje se radi s malim prinosima, vjerojatno manjim nego u prvim danima Brunella di Montalcina, i dalje nigdje nema barriquea, i dalje vino vrlo dugo odležava u velikim hrastovim bačvama. Najmlađi redoviti Biondi Santijev Brunello koji se trenutno može kupiti dolazi iz 2013.godine. Boce s oznakom riserva još su starije i mnogo skuplje.
Promijenilo se jedino vlasništvo. Francuska korporacija EPIkoja je, među ostalim , vlasnik šampanjca Charles Heidsieck, kupila je većinski udio u Biondi Santiju. EPI, razumljivo, tvrdi da neće ništa mijenjati u proceduri proizvodnje Brunella di Montalcina Il Greppo (Greppo je povijesno ime Biondi Santijevih vinograda).
U petak smo, poslije par čaša izvrsnog Roedererova Brut Naturea iz 2012. godine (to je šampanjac s etiketama Phillippea Starka), probali Brunello Il Greppo iz 2009, 2011, i 2013. godine te Rosso di Montalcno iz 2017. Rosso je vrlo dobro vino prepuno višanja i trešanja, srednjeg tijela, visokih ali skladnih kiselina i zrelih tanina. Brunello Il Greppo iz 2009. intenzivno miriše po šumskom tlu, uvelom lišću, vrganjima, s naznakom crnih tartufa. Svi se ovi deskriptori gotovo redovito javljaju kod opisa starijih Brunella, ali ovdje su baš žestoko prisutni. Radi se o vinu koje treba piti uz divljač i bijele tartufe.
Biondi Santijev Brunello iz 2011. apsolutno je fenomenalan. Riječ je o vinu s podjednako moćnom koncentracijom bouqueta i jednako čvrstom strukturiranom kao Lafite i Latour iz velikih berbi. Na nosu prevladavaju voćni mirisi višanja i pečenih šljiva, zaokruženi prilično snažnom balzamičnom crtom i diskretnijim nijansama kave. Na okusu se mijenjaju voće, balsamico, kakao i cigare, s vrlo dugim završetkom koji nam opet izbacuje voće u prvi plan. Tanini su i dalje intenzivni, ali su potpuno zreli pa ne narušavaju ravnotežu i eleganciju ovog velikog svjetskog vina.
Berba 2013. zasad je definitivno premlada. Tanini strše na sve strane, a ni kiseline se još nisu smirile. No, i 2013. i 2011. Ispred sebe imaju još barem petnaest do dvadeset godina. Biondi Santijeva vina čisti su spektakl. Ona nisu jeftina. Brunello košta oko 1100 kuna plus PDV u nabavi. Ali tek je nekoliko talijanskih vina na hrvatskom tržištu koja su toliko veličanstvena i autentična.
