Na webu se može pronaći podatak kako pojedini Knollovi rizlinzi, osobito s položaja Schutt i Loibenberg, mogu trajati do 45 godina. Radi se o suhim, a ne o slatkim vinima.
iz osobnog iskustva znamo da su Knollovi rizlinzi prilično mladoliki poslije dvadesetak godina. Naime, negdje početkom ovog desetljeća u baru bečkog Palais Coburga kušali smo Knollova i F.X. Pichlerova vina s početka devedesetih godina.
Par godina kasnije jednog smo starog Knolla zatekli i na enciklopedijskoj vinskoj karti Coburgova fine dining restorana Silvio Nickoll. Osim što je neodoljivo mirisalo po petroleju ( što očekujemo od zrelog rizlinga), vino se doimalo jako svježim.
Emmerich Knoll jedna je do najvažnijih vinarija u regiji Wachau, kao i u cijeloj Austriji. Obitelj Knoll buteljira vina od pedesetih godina prošlog stoljeća. Godine 1962. prvi su put na svoje boce nalijepili etiketu s baroknim portretom Svetog Urbana, jednog od zaštitnika vinogradarstva. Etiketa se do danas nije promijenila, što je i logično, jer spada među najprepoznatljivije vinske etikete bilo kada i bilo gdje.
Obitelj Knoll, za koju vina sada radi Emmerich Knoll III (njegov se otac zove Emmerich Knoll II) posjeduje tek petnaestak hektara vinograda, na nekim od najpoznatijih wachauskih položaja; uz Schutt i Loiberberg, tu je još Kellerberg,
Osim single vineyard smaragda (smaragd je najviša službena kategorizacija suhih vina u Wachau), na osobitoj su cijeni Knollove buteljke s posebnom oznakom vinothekefullung, kao i prilično rijetka slatka vina.
Knollova su vina geometrijski precizna, linearna, s vrlo snažnom kiselom strukturom, intenzivnim bouquetom, kristalno čistim okusima i dugim, mineralnim završetkom. Alkohol se u većini godišta vrti oko 13 posto, što je bitno niže od F.X. Pichlera, drugo najpoznatijeg wachauskog vinara, čiji rizlinzi katkad prelaze 15 posto.
Knollova su vina suzdržana, autentično aristokratska, protukičasta te zahtijevaju ponešto predznanja o rizlinzima i gruner veltlinerima. No, učenje uz Knollove rizlinge i veltlinere itekako se isplati, jer pružaju veliko i dugotrajno zadovoljstvo.
Knollove je rizlinge u Hrvatsku uvezla tvrtka Pago Croatia, koja s ovom elitnom austrijskom kuća upotpunjuje svoj portfolio velikih svjetskih vina(koji uključuje, među ostalima, Mouton Rotschild i Lafite Rotschild) .
Zasad se mogu nabaviti gruneri i rizlinzi s oznakama federspiel i smaragd (smaragd je, ponovimo, viša kategorija), uključujući i briljantni otmjeni rizling Loibenberg iz 2017. godine. Knoll je zasad stigao u nekoliko renomiranih hrvatskih restorana i hotela, poput murterske Bobe, lošinjskih Bellevuea i Alhambre, kao i dubrovačkog, nedavno otvorenog Bellevuea.
Hrvatsko vinsko tržište, zahvaljujući entuzijazmu uvoznika, imalo je sreću upoznati čitav niz vrhunskih austrijskih vinara: od Brundlemayera i Pichlera, preko Loimera, Heinricha i Stattlera, pa do Lea Alzingera i Emmericha Knolla.
Krajnje je vrijeme da i šira publika, a ne samo obožavatelji, posveti malo više pozornosti austrijskim vinarima, čije buteljke nisu skupe (od 150 do 300 kuna), s obzirom na zaista superiornu kvalitetu i originalni karakter.
